Качельки

Alaia

https://fimgs.net/images/perfume/m.31798.jpg Alaia Paris Alaïa

★ <> перечная замша
Я ужасно жалею, что никогда не летал на Конкорде. Хотя многие турагенства предлагали по разумной цене совершить полет на одной из этих великолепных машин - на сверхзвуковой скорости пролететь по вытянутой петле от Хитроу до Бискайского залива и назад. Я просто никогда не думал, что технологии сделают шаг назад. Но это произошло, и теперь мы снова стоим по эту сторону звукового барьера.

Мой друг-парфюмер, напротив, летал на Конкорде много раз, в основном для решения срочных задач в Нью-Йорке или Париже. Она однажды упоминала в разговоре, что в салоне Конкорда - особенных запах. И я убедился в этом, садясь в G-BOAG в Музее авиации в Сиэтле.

http://images.vfl.ru/ii/1531125853/109ded04/22411024.jpg

Она была права. В салоне Конкорда чувствуется характерный лекарственный запах - это частично теплоизоляция и шпаклевка (caulking putty -герметик?), смешавшаяся со слабым запахом старого одеколона и кожи сидения. Я словно вернулся в салон Конкорда, когда я впервые почувствовал ароматл Алайи. Это многосложный запах места, в котором раньше побывало много людей, но теперь оно хранит и запахи самого места, и запахи, принесенные людьми - своего рода приглушенный ольфакторный гул.
http://images.vfl.ru/ii/1531125976/6b96f6e3/22411060.jpg

Alaia - это превосходно странный аромат, он как и великий оратор, который начинает речь очень тихо и заставляет наклониться поближе, чтобы услышать его слова. Любитель парфюмерии, хватаясь за соломинку, возможно, покрутив головой, уловит невнятно кожу, перец и «лактоны» в тщетном усилии захватить власть на темной гладкой, скользкой поверхностью Alaia.

По мере того, как он развивается, время от времени чувствуется, что парфюмеру Мари Саламань удалось повернуть время вспять. Аромат, кажется, начинается с оконечных нот и раскрывает свежие ноты по мере своего развития. В конечном счете, все сводится к загадочному, сухому, соленому аккорду, менее заметному на коже, но более пикантному
в остатке (на одежде?), как если бы вы вдыхали запах своей одежды на следующий день после необычного вечера. Изумительный.

ЛТ

Я люблю его, но справедливости ради должна сказать, что база не такая впечатляющая как старт.

ТС

Tags:

Chanel

https://fimgs.net/images/perfume/m.38543.jpg Chanel Chanel No 5 L'Eau

★★★ цитрусовый цветочный

Время от времени создается впечатление, что миссия Шанель - поставлять парфюмерию в безукоризненном аристократичном стиле, передавая накопленное мастерство из поколения в поколение. Это магическим образом придает жесткость (чопорность?) обычным вещам (stiffens banalities into starch edicts). Это тогда был бы аромат Киры Найтли. Симпатичная, бледная, худощавая, утопающая в пышном наряде, отдающая команды неуверенным, мяукающим тоном, и настолько мягкая, насколько вы можете себе представить.



L'Eau - очень хороший аромат, поскольку в композиции удалось пройти по грани и избежать всех ловушек цитрусового цветочного аромата: злой лимон, приторная роза, бензоловый жасмин, синтетическое сандаловое дерево, химические мускусы - все это блестящим образом обошли. Но в итоге получили нечто настолько хрупкое и изящное, что может смягчить даже образ большого бородатого парня с плотоядной улыбкой и шрамами от регби на его лохматых бровях.

Tags:

Ormonde Jayne

https://fimgs.net/images/perfume/m.32536.jpg Ormonde Jayne Vanille d'Iris

★★★★ ванильный ирис

Признаюсь, я был скептически настроен, когда увидел название. По- моему, просто нет такого неизвестного способа, чтобы соединить ирис и ваниль и получить что-то стоящее. А оказывается, есть! И каким удивительным зверем оказался этот гибрид!



Во-первых, позвольте мне поблагодарить дом Ormond Jayne за то, что они на самом деле положили в аромат ударную дозу (дорогого) ириса, в отличие от других. Многие ирисовые ароматы сродни мартини, который предпочитала Лорэн Бэккол, когда вы просто проводите нераспечатанной бутылкой вермута над стаканом с джином.

Во-вторых, способ свести вместе ирис и ваниль (через фиалки)- уникален. Древесный аспект ванили соединяется с пудровой стороной ириса, как две половинки целого, заполняя все пустоты друг друга. И все это на фоне ненавязчивой, но богатой персиково-османтусовой базы. Я никогда не слышал раньше этого аккорда, но считаю, это блестяще.

Естественно, учитывая разную летучесть ванили и ириса, волшебство длится недолго, но я клянусь, что IQ поднимается на 10 пунктов, когда вы нюхаете этот аромат первые полчаса.

ЛТ

Мне очень нравится этот парфюм на блоттере, но я рекомендую носить его на одежде. На коже эффект быстро улетучивается, и в остатке это всего лишь банальная древесная ваниль.

ТС

Tags:

Marc Atlan

https://fimgs.net/images/perfume/m.11453.jpg Marc Atlan Petite Mort (Parfum d'une Femme)

★★★★ животное молоко



Дизайнер Марк Атлан создал для этого мира много прекрасных вещей, среди которых чудесный флакон-галька для Comme des Garçons

http://www.designdirectory.com/user_files/company_files/41404_2834_5Qwj_Q85mk70lZdra4BRQSPzT.jpg





и потрясающий дом в духе модернизма, названный Черная Пустыня (Black Desert).

http://images.vfl.ru/ii/1530708601/1ae7e2f7/22354266.jpg

Когда я получил милую деревянную коробочку, в которой лежал маленький десятимиллитровый флакончик с фиолетовой жидкостью, я подумал: "Причудливый образец!". Это только после прочтения письма Атлана и пресс-релиза, я понял, что это был не сэмпл, а один из ста полноразмерных флаконов лимитированного издания. Во всем мире их продано всего 95 штук по цене 1000 долларов за экземпляр. И за него я очень благодарен.

Затем я прочитал рекламный проспект и понял, что возможно я был последним любителем парфюма на этой планете, кто не слышал, что Petite Mort (Маленькая смерть) во французском языке означает оргазм.

Пресс-релиз напомнил мне старый прием мальчика-разносчика газет на углу улицы, который размахивает вечерней газетой и кричит "Все ужасные подробности!". Я избавлю читателей от всех деталей , всех кроме одной: "Марк нашел женщину, которая просто умирала от любви и желания и собрал ее выделения, когда она была возбуждена, задачка еще та, в нестерильную банку из под джема."

Какой из этих этапов был самым сложным - остается только догадываться. Как бы то ни было, парфюмер Бертран Дюшофур - я могу только представить как он осторожно открывал банку, пытаясь сохранить невозмутимое лицо - сочинил интересный аромат.

Верхняя нота: моя пятилетняя дочь понюхала полоску  и  сказала "Кака",  и  это совершенно точно, учитывая, что композиция содержит большой процент индола. Соответственно Petite Mort - это незаконорожденное дитя Serge Lutens Muscs Koublai Khan (1998)  и  Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006).

Но даже когда перед тобой такой нелепый абсурдный бриф, заметна врожденная утонченность Дюшофура. Он cкругляет все это
сухим, древесно-сигарным пиразином на заднем плане и , по-видимому, легким акцентом горячего молока, который дает сульфорол. Я должен сказать, что база действительно хороша, хотя и не дотягивает до тысячи долларов. Но если вы купите этот аромат (неужели осталось только пять?) подождите час до выхода, иначе позор неминуем.

Отредактировано (2018-07-04 22:11:34)

Tags:

Creed

https://fimgs.net/images/perfume/m.9828.jpg Creed Aventus

**** цитрусовый фужер
Вероучение The Creed , похоже, несколько отступило
в последнее время, его последователи смягчились, превратившись из расстроенных головорезов в простых фанатиков с вращающимися глазами.
Я всегда скептически относился к делу Крида (парфюмеры по назначению без права голоса), и менее впечатлен многими их
предположительно лучшими ароматами.

Авентус - это чрезвычайно успешный мужской аромат, описанный мне другими здравомыслящими женщинами как неотразимо сексуальный, так что попробовать его с моей стороны было в порядке вещей.
Оказывается, это очень хороший сухой цитрусово-фруктовый парфюм, его способность излучать теплую и пряную ауру
вокруг впечатляет. Хорошая вещь.

Tags:

YSL

https://fimgs.net/images/perfume/m.25324.jpg Yves Saint Laurent Black Opium

1* фруктовый цветочный
Сам факт, что фирма, которая создала Y, Курос, Рив Гош, Шампань, Париж и конечно, оригинальный Опиум, производит эту фигню, заставляет тебя отчаиваться. Хотя это никоим образом не уменьшает их вину, YSL - хорошая компания.

БО напоминает сотню других клонов. Все просто, все это делают. Как
мы пришли к этому? Вся сага началась в 1980х, когда появились линейный духи. В линейном парфюме материалы (главным образом синтетические) обладают стойкостью и одинаково ощущаются на всем протяжении. Это означает, что запах материала практически не зависит от его количества. А его верхние ноты ощущаются точно так же, как и нижние.

Почему это так интересно? Потому что люди могут купить духи, услышав лишь первые тридцать секунд. Если композиция продержится три часа, они купят их снова.

Линейная парфюмерия, за счет хитрой композиции существенно замедляет раскрытие аромата, сглаживает все переходы между различными аккордами, которые делают классические духи такими интересными. Сложность заключается в том, что один аккорд будет держать аромат все время звучания.

Тогда очень сложные верхние ноты достигают своего рода тембра-
без эффекта мелодии, как будто большой band tutti* застрял на
одной ноте, а танцоры застыли во времени, прежде чем они исчезнут.

К сожалению, создание этой идеи совпало с развитием аналитической химии в парфюмерии. Теперь в день появления важного нового аромата каждая фирма доводит до своих парфюмеров документ, в котором детализировано количество и состав молекул в аромате, отсортированных по данным газохроматографа и массспектрометра в порядке убывающей волатильности от первых до последних нот.

С натуральными материалами, каждый из которых
содержит десятки молекул, получить готовый рецепт сложно, потому что вы должны решить, какая молекула принадлежит к какому веществу. Кроме того натуральные компоненты
дороги и нелинейны. Так что вы склонны от них отказаться. А
синтетика, это как часть пирога: то, что он говорит, это то и есть. Только когда имеешь дело с каптивами, т. е. с материалами, которые нельзя купить на рынке, имитация не такое уж легкое дело. Газохроматограф с последующей масс-спектрометрией выявляет, что
этот черный Опиум содержит тридцать семь или около того
ароматических химических веществ, каждый из которых вы, вероятно,
можете найти в других ароматах и примерно в тех же пропорциях. И в нем мало или вообще нет натуральных ингредиентов.

Теперь у вас есть идеальные условия для штурма посредственности. Hard-pressed парфюмеры в короткое время должны сделать то, что указано в задании, такое же, но другое, то есть должны перекраивать формулу конкурента в линейный аромат до бесконечности.

Аромат изменяют либо путем изменения пропорций или добавлением нового синтетического компонента. Повторите этот процесс снова и снова, удаляя на каждом шаге то, что дорого и трудоемко в копировании, и оставляя то, что дешево и эффектно. А после таких композиций как Euphoria и Flowerbomb, вы в конечном итоге останетесь с Черным опиумом и Лавиэбелль - подделками подделок подделок.

Но тенденция продолжается, продолжается перекраивание ароматов. Эти композиции стали похожи на швейцарские армейские ножи. Они не
работают все, даже когда у них была только пара лезвий, шило, и штопор, и они работают еще меньше имея четыре дюйма, в том числе три пилы для дерева, увеличительную линзу и шариковую
ручку. Но хуже всего огромный пластиковый выставочный нож, который медленно вращается в витрине магазина. Вот где мы вместе с черным опиумом: раздутая пластиковая никчемная бесполезная конструкция.

Tags:

Serge Lutens

https://fimgs.net/images/perfume/m.39436.jpg Serge Lutens Baptême du Feu

★★ искрящийся карри


Я поняла, что они сделали здесь. Шипучий лимонно-османтусовый аккорд появляется для того, чтобы поддержать обычную тяжелую старомодную смесь сухого апельсина и специй для помандера*. Результат очень странный. Как будто 7UP пузырится в вашем Роган Джош**. Больше походит на ароматизатор комнаты, чем на парфюм. А эти готические названия в последнее время похоже появляются из пародии Серж Лютенс Генератор Имен. ТС.


* помандер - в прошлом шар из металла, с отделениями для благовоний. В настоящее время обозначает украшение в виде апельсина, в который воткнуты семена гвоздики.

** баранина по-индийски

https://fimgs.net/images/perfume/m.29636.jpg Serge Lutens La Religieuse ★★ мрачный жасмин

Оглядываясь назад, становится ясно, что пика успеха* Серж Лютенс достиг где-то около 2010 года, и сейчас он не подает ни малейших признаков схода с дистанции. Поэтому это ревью будет в форме панегирика.

Когда компания Шисейдо дала Лютенсу пространство для маневра, он и Крис Шелдрейк, соответственно арт-директор и парфюмер, изменили лицо парфюмерии. Ни один парфюмерный магазин никогда не будет таким волшебным, как магазин в Саду Пале-Рояля (Jardins du Palais Royal). Ни одна компания, со времен Coty, не была столь важной в свое время или едва ли кому-то подражали больше. Ambre Sultan , La Myrrhe , Feminite du Bois , Iris Silver Mist (c Маурисом Руселем) были безусловно поворотными точками. В то время, некоторые эксперты, очарованные классической парфюмерией, не уловили сути этого нового вида красоты, и заявили, что эти ароматы - просто очень хорошие базы, то есть недопарфюмы. Они действительно были образцами совершенной законченной простоты. В музыке их можно сравнить с лучшими произведениями Филиппа Гласса, этими грубыми плотами, плывущими в море витиеватой сложности. Гений Лютенса был в том, чтобы так или иначе (хотя он и немногословный человек, как утверждает последний пресс-релиз) передать Шелдрейку парфюмерную идею и следовать ей до самого конца. Гений Шелдрейка - построить вокруг нее реальный парфюм, не прибегая к ярлыкам и клише. Раскрою информацию: Я знаю обоих, и Лютенса, и Шелдрейка. Лютенс был сама доброта и щедрость по отношению ко мне, когда я только начинал описывать духи. Крис Шелдрейк - один из величайших парфюмеров ныне живущих, теперь потихоньку создает чудеса для дома Chanel. Давайте вспомним их заслуги и проигнорируем хлам по завышенным ценам, которых недавно вышел под брендом Lutens. ЛТ.

*Jumped the shark — метафора, используемая американскими телевизионными критиками для обозначения момента, когда телевизионный сериал проходит пик успешности. Она отсылает к моменту в телевизионном сериале «Happy Days», когда популярный персонаж Фонзи на водных лыжах буквально перепрыгивает через акулу.

Tags:
Качельки

Amouage

https://fimgs.net/images/perfume/m.18542.jpg Amouage Fate for Women

★★★★★ неземной восточный


Как летит время. Кажется, только вчера (на самом деле в 2007 году) Кристофер Чонг взял бразды правления Амуаж в свои руки и стал продвигать в первые ряды парфюмерии эту оманскую компанию, известную прежде всего своим высокобюджетным Amouage Gold . Чонг - редкая птица, у него талант руководителя, он знает, что хочет и не отступит, пока не получит желаемое в конце концов. В интервью журналу Style он говорил, что Amouage Fate будет громким ароматом, и все ожидали еще одного тяжеловесного гиганта вроде чудесного Amouage Ubar , переизданного в 2009 году.

Сюрпризы начинаются с первого пшика: свежий, переливающийся, пудровый старт молниеносно заполнил комнату. Секунду спустя перед вами один из самых замысловатых и притягательных ароматов за последние годы. Такого монументального, сложного, и красивого аромата не было со времен Boucheron Boucheron (1988).

И хотя приятные верхние ноты сделаны в духе ароматов Guerlain, сердце аромата заимствовано из Yves Saint Laurent Opium (1977) - древесно-бальзамное с внушительной дозой прохладной мяты, которая не дает ему примкнуть к простому теплому темному стилю Cabochard - Cinnabar. Преимущество Opium (1977) было в его новизне, мгновенно узнаваемой мелодии, от которой мы в конце концов устали. Но не позволяйте отсылкам смутить вас. Amouage Fate для Opium (1977) это как Guerlain Mitsouko для Coty Chypre - преображение. Центральная структура запрятана глубоко, скрыта в облаке переливающейся пыли, заимствованной из роскошного Amouage Gold, плюс - блестящий прием - сухая, свежая нота коробки для сигар из кедра защищает от чрезмерной сладости. Громкий? Возможно, но такой уютный, без резкости или искажения. Как и очень немногие ароматы, Amouage Fate вызывает прилив физического ликования, как будто вы слушаете отличный оркестр из первого ряда партера. Просто не надевайте его к ужину. ЛТ

Tags:

Hermes

https://fimgs.net/images/perfume/m.42747.jpg Hermès Eau des Merveilles Bleue

★★★★ морской соленый

Редкое удовольствие видеть, как предсказания сбываются быстро и полностью. Когда я слушал Lush Dirty (2011) и его недавно выпущенного кузена Atelier Cologne Figuier Ardent (2015) я был уверен, что в них - золотая жила! И вот! Теперь это подтверждается, хотя и не совсем так, как я ожидал. Я был не прав, увидев в них вариации на тему одеколона. Они оказались кусочками фужерного узора, как в Houbigant Fougere Royale , чья главная заслуга - наметить тонкую линию*, разделяющую вкусное и противное. И все по милости лаванды и кумарина , этих двух неоднозначных компонентов.


И хотя Hermès Eau des Merveilles Bleue напоминает мне прекрасный и недооцененный Estée Lauder Beyond Paradise For Men , признаюсь, я не понял, как этот аккорд был получен (его ноты безуспешно описываются как море, морская соль, минералы) , но он просто роскошный - чистое, мыльное, немного горьковатое чудо, по ощущениям, черт возьми, ненавижу это говорить, действительно синего цвета. Это второй аромат Кристин Нажель для Эрмес. Она проделала с предшественниками то же самое, что Герлен с Шипром, когда создавал Мицуко, то есть вычленила структуру и сделала ее оттиск на чем-то мягком. Отлично. ЛТ

*to toe the thin line

Tags:

Calvin Klein

https://fimgs.net/images/perfume/m.43373.jpg Calvin Klein CK One Summer 2017

★★★★ лайм и огурец

Только я подумал, что мог бы не напрягаясь сделать скучный обзор бесконечной серии фланкеров CK One summer, как один из них заставил меня выпрямиться в кресле и уделить ему пристальное внимание. Это красивая, свежая, переливающаяся композиция Пьера Негрина иллюстрирует, как настроение аромата по большому счету не зависит от запаха, это как если бы вы могли выразить одну и ту же мысль на разных языках. И хотя он даже не содержит лаванды, верхние ноты мгновенно вызвали в памяти дедушкин Atkinsons English Lavender. Дед был, как и многие его современники в Северной Италии, забавным англофилом. В те дни Atkinsons English Lavender действительно был сделан из лаванды Норфолка и мог сам по себе вселять фанатичную приверженность к Британии. Я незаметно наносил несколько капель на свою руку. Это давало ощущение созерцательного умиротворения и расслабления, как если бы прошел шторм, и все снова было в порядке. CKOS '17 говорит о том же самом, но в другом ключе. Хотелось бы только, чтобы верхний аккорд длился дольше. Хорошая вещь. ЛТ.

Tags: